Кухня. Чаще всего это помещение с максимальным потреблением электроэнергии. Эти значения на разных кухнях сильно отличаются друг от друга. Ведь у кого-то большая кухня и большая семья, и в вечерние часы это помещение превращается в цех по приготовлению и разогреву пищи, прачечную и посудомоечную одновременно. На такую кухню идут несколько линий, обеспечивая бесперебойную работу одновременно включенных энергоёмких электроприборов. Или, наоборот, небольшая кухня в однокомнатной квартире с минимально необходимым набором бытовой техники. Люди, проживающие в этой квартире, способны ограничить себя и знают, что не надо включать все электроприборы одновременно, и не испытывают при этом неудобств. Две абсолютно разные схемы с разным бюджетом. Между ними — ещё не один вариант электроснабжения кухни.
Для начала хотел пояснить, на что способна стандартная розеточная линия, выполненная медным проводом 3 х 2,5 кв. мм и подключенная через автоматический выключатель категории С номиналом 25 А. Эта линия способна длительно выдерживать нагрузку мощностью 5500 Вт, а кратковременно (около 15 минут) работать в режиме перегрузки до 7500 Вт — это допустимая перегрузка, не приносящая вреда изоляции провода. То есть к этой линии могут быть одновременно подключены: духовой шкаф (в режиме приготовления блюда 2000 Вт), мультиварка (1000 Вт), стиральная машина (1500 Вт) и по мелочам (холодильник, телевизор, вытяжка, освещение — 500 Вт). Итого 5000 Вт. Даже в этой ситуации допустимо разогреть еду в микроволновке, либо вскипятить чайник или воспользоваться тостером (по отдельности), так как технологический цикл у данных приборов обычно не превышает 5 мин.
Самый мощный прибор в этой ситуации — духовой шкаф (в режиме разогрева до 3500 Вт). Если вы пользуетесь им не чаще одного раза в неделю, просто не нужно в паре с работающей духовкой включать всё остальное. Другой вариант: духовой шкаф — ваш друг и частый помощник на кухне или вам не хочется складывать и вычитать мощности приборов. Тогда дополнительная линия на духовку — ваш вариант. Также к этой линии можно подключить часть розеток, тем самым разгрузив другую розеточную линию.
К варочной панели — линия 3х4 кв. мм в паре с автоматом на 32 А (7000 Вт при длительном использовании). К линии с таким сечением можно подключить стационарную плиту при условии: если включена духовка, дополнительно не включать более двух конфорок. Не устраивает — тогда линия 3х6 кв. мм с автоматом на 40 А вам в помощь.
Ну и последний вариант: линия на варочную поверхность, линия на духовку плюс две линии на остальную бытовую технику. Этого набора хватит на все приборы. Но надо понимать, что, проложив кучу линий по всей квартире, вы не сможете разогнать её до бесконечности, так как на вводе при однофазной схеме электроснабжения квартиры обычно установлен ограничивающий вас по потребляемой мощности автоматический выключатель на 50 А; это 11 000 Вт при длительном потреблении.
Для того чтобы все розетки оказались в нужном месте, надо иметь на руках проект вашей будущей кухни.
По расстановке розеток.
Вот один из вариантов.
В этом случае, если производить монтаж, придерживаясь правила «вертикальные спуски проводов к электроточке», получится много штробления, плюс повышенные риски повредить провод при навешивании шкафов.
В место такого варианта, обычно делаю следующим образом.
Стоимость такой работы в кирпиче (в расчёте учавствует работа только по стенам):
Штроба стандартная 10 м. х (300 + 50) = 3500 руб., штроба с пачкой проводов 2 м. - 2800 руб., подрозетники 13 х (400 + 100) = 6500 руб.
Итого: 12800 руб.
Далее вариант удешевления практически той же самой схемы.
Монтаж в этом случае получится таким.
Общая стоимость такого варианта (стены кирпич) 8000 руб., это без установки розеток.
В новостройках с электрикой от застройщика, которой явно недостаточно в современных условиях, можно разветвить существующие линии (пару вариантов представлено ниже) либо добавить новую линию; также возможен комбинированный вариант.
Это зона кухни.
Получилось.
1) Перенесена т. к. перекрывается мебелью.
2) Розетки от линии на эл. плиту для духовки и микроволновки.
3) Вывод для подключения вытяжки (после сборки мебели в шкафу устанавливается наружная розетка).
4) Выод для подключения подсветки рабочей поверхности.
5) Розетки над рабочей поверхностью.
6) Вывод для подключения варочной панели.
7) Розетки для посудомоечной машины и измельчителя.
8) Розетка для холодильника.
Линию для электроплиты от застройщика переделываем на вывод для подключения напрямую к варочной поверхности + розетки для духовки и микроволновки.
В данном случае, стоимость работ составила (стены кирпич):
1) Штробление + укладка провода - 7 м. х (300 + 50) = 2450 руб.
2) Устройство новых мест для подрозетников + установка подрозетников 11 шт. х (400 + 100) = 4950 руб.
3) Соединение в подрозетнике 3 х 300 = 900 руб.
4) Установка внутренней распаечной коробки (линия на эл. плиту) + соединение - 2000 руб.
Итого: 10300 руб.
Вот ещё один вариант.
Получилось.
1) Розетка для холодильника.
2) Розетка для посудомоечной машины (от новой линии, совмещена с водонагревателем).
3, 6) Розетки над рабочей поверхностью.
4) Вывод для варочной поверхности, подключается напрямую к клеммам варочной поверхности.
5) Вывод для подключения вытяжки (после сборки мебели в шкафу устанавливается наружная розетка).
7) Выод для подключения подсветки рабочей поверхности.
8) Розетка для микроволновки.
9) Розетка для духовки.
В данном случае, стоимость работ составила (стены кирпич): 11000 руб.
Продолжая тему розеток, рассмотрим встраиваемые блоки. Основные представлены ниже; существуют ещё варианты, которые встречаются реже, но суть та же. Всё это удлинители особой конструкции, встраиваемые в рабочую поверхность. Из достоинств: в собранном виде поверхность ровная, с крышкой, а когда понадобилось подключить прибор, нажимаете на крышку, и у вас появляются розетки. Недостатки: высокая стоимость данных конструкций, то, что они занимают место под рабочей поверхностью (особенно вертикальные в собранном виде), а также необходимость подключать этот удлинитель куда-то еще.
Далее — вариант для ситуаций, когда отсутствует возможность установить внутренние механизмы розеток в фартуке. Основные причины: за стеной находится отремонтированное помещение (обычно санузел, на стене плитка), а сама стена слишком тонкая и есть риск повредить поверхность, при этом устанавливать громоздкую наружную розетку не хочется.
А вообще у этого способа есть ряд преимуществ, поэтому им можно воспользоваться в любом месте, если в этом месте бытовая техника подключена на постоянной основе. Получаете чистый фартук, шнуры приборов прибраны.
Питание для вытяжки.
Хорошо, когда у вас на руках есть проект будущей кухни, можно точно запланировать розетку для подключения вытяжки, как внутреннюю, так и наружного исполнения. Если проекта нет, но вы определились с местом для плиты, можно сделать вывод провода с запасом по центру предполагаемой вытяжки, учитывая при этом высоту установки вытяжки. Далее по ситуации: вытяжка не встраиваемая, значит розетку организуете внутри декоративного воздуховода, если встраиваемая, то в любом подходящем месте. В интернете часто рекомендуют розетку для вытяжки устанавливать над шкафами, тут надо учесть дотянется ли вилка вытяжки до розетки.
ь