Кухня. Чаще всего это помещение с максимальным потреблением электроэнергии. Эти значения на разных кухнях сильно отличаются друг от друга. Ведь у кого-то большая кухня, большая семья, в вечерние часы это помещение превращается в цех по приготовлению и разогреву пищи, прачечную и посудомоечную одновременно. На эту кухню идут несколько линий, обеспечивая бесперебойную работу одновременно включенных энергоёмких электроприборов. Или на оборот, небольшая кухня в однокомнатной квартире с минимально необходимым набором бытовой техники. Люди, проживающие в этой квартире способны ограничить себя, и знают, что не надо включать все электроприборы одновременно и не испытывают при этом неудобств. Две абсолютно разные схемы, с разным бюджетом. Между ними ещё не один вариант электроснабжения кухни.
Для начала хотел пояснить на что способна стандартная розеточная линия, выполненная медным проводом 3 х 2.5 кв. мм., подключенная от автоматического выключателя категории С и номиналом 25 А. Эта линия способна длительно выдерживать нагрузку мощностью 5500 Вт, кратковременно (около 15 минут) работать в режиме перегрузки до 7500 Вт, это допустимая перегрузка, не приносящие вреда изоляции провода. То есть к этой линии могут одновременно подключены: духовой шкаф (в режиме приготовления блюда 2000 Вт), мультиварка (1000 Вт), стиральная машина (1500 Вт), по мелочам (холодильник, телевизор, вытяжка, освещение 500 Вт). Итого 5000 Вт. Даже в этой ситуации допустимо разогреть еду в микроволновке, либо вскипятить чайник или воспользоваться тостером (по отдельности), так как технологический цикл у данных приборов обычно не превышает 5 мин.
Самый мощный прибор в этой ситуации духовой шкаф (в режиме разогрева до 3500 Вт), если вы им пользуетесь не чаще одного раза в неделю, просто не надо в паре с работающей духовкой включать всё. Другой вариант: духовой шкаф ваш друг и частый помощник на кухне или вам не хочется складывать и вычитать мощности приборов. Тогда дополнительная линия на духовку ваш вариант. Также к этой линии можно подключить часть розеток, тем самым разгрузить другую розеточную линию.
К варочной панели линия 3 х 4 кв. мм. в паре с автоматом на 32 А (7000 Вт при длительном использовании). К линии с таким сечением можно подключить стационарную плиту, при условии: включена духовка, дополнительно не включать больше двух конфорок. Не устраивает, тогда линия 3 х 6 кв. мм. с автоматом на 40 А вам в помощь.
Ну и последний вариант: линия на варочную поверхность, линия на духовку, плюс две линии на остальную бытовую технику. Этого набора хватит на все приборы. Но надо понимать, что проложив кучу линий по всей квартире, вы не сможете разогнать её до бесконечности, так как на вводе при однофазной схеме электроснабжения квартиры, обычно установлен ограничивающий вас по потребляемой мощности автоматический выключатель на 50 А., это 11000 Вт при длительном потреблении.
По расстановке розеток.
Вот один из вариантов.
В этом случае, если производить монтаж придерживаясь правила: вертикальные спуски проводов к электроточке, получится много штрбления, плюс повышенные риски повредить провод при навешивании шкафов.
В место такого варианта, обычно делаю следующим образом.
Стоимость такой работы в кирпиче (в расчёте учавствует работа только по стенам):
Штроба стандартная 8 м. х 400 = 3200 руб., штроба с пачкой проводов 2 м. х 800 = 1600 руб., подрозетники 13 х 400 = 5200 руб.
Итого: 10000 руб., бетон в панельном доме: 12500 руб.
Далее вариант удешевления практически той же самой схемы.
Монтаж в этом случае получится таким.
Общая стоимость такого варианта (стены кирпич) 4000 руб., бетон в панельном доме: 5400 руб., это без установки розеток.
В новостройках с электрикой от застройщика, которой явно не хватает в современных условиях, можно разбежаться от существующих линий (вариант представлен ниже), либо добавить новую линию, а также возможен комбинированный вариант.
Это зона кухни.
Получилось.
1) Перенесена т. к. перекрывается мебелью.
2) Розетки от линии на эл. плиту для духовки и микроволновки.
3) Вывод для подключения вытяжки (после сборки мебели в шкафу устанавливается наружная розетка).
4) Выод для подключения подсветки рабочей поверхности.
5) Розетки над рабочей поверхностью.
6) Вывод для подключения варочной панели.
7) Розетки для посудомоечной машины и измельчителя.
8) Розетка для холодильника.
Раздвоение линии на электро плиту.
В данном случае, стоимость работ составила (стены кирпич):
1) Штробление 6.5 м. х 400 = 2600 руб.
2) Устройство новых мест для подрозетников, с установкой подрозетника 11 шт. х 400 = 4400 руб.
3) Соединение в подрозетнике 3 х 300 = 900 руб.
4) Установка внутренней распаечной коробки (линия на эл. плиту) + соединение - 1500 руб.
Итого: 9400 руб.
Продолжая тему розеток, рассмотрим встраиваемые блоки розеток. Основные представлены ниже, существуют ещё варианты, встречаются реже, но суть та же. Всё это удлинители особой конструкции, которая встраивается в рабочую поверхность. Из достоинств: в собранном виде ровная поверхность с какой - то крышечкой, а когда понадобилось подключить прибор, нажимаете на крышечку и у вас появились розетки. Недостатки: высокая стоимость данных конструкций, занимают место под рабочей поверхностью ( особенно вертикальные в собранном виде 1*), этот удлинитель надо тоже куда то подключить.
Далее вариант для ситуаций, когда отсутствует возможность установить внутренние механизмы розеток на фартуке. Основные причины: за стеной находится отремонтированное помещение (обычно санузел, на стене плитка), а сама стена слишком тонкая, есть риск повредить поверхность, с другой стороны, либо это стенка воздуховода для вентиляции, тоже тонкостенная конструкция.
А вообще у этого способа есть ряд преимуществ, поэтому им можно воспользоваться в любом месте. Если в этом месте у вас находятся ваши помощники на постоянной основе и здесь вы не подключаете переносных приборов. Получаете чистый фартук, шнуры приборов прибраны, плюс экономия: подрозетники устанавливать не надо, высверливать отверстия в фартуке не надо, сама наружная розетка стоит дешевле.
Питание для вытяжки.
Хорошо, когда у вас на руках есть проект будущей кухни, можно точно запланировать розетку для подключения вытяжки, как внутреннюю, так и наружного исполнения. Если проекта нет, но вы определились с местом для плиты, можно сделать вывод провода с запасом по центру предполагаемой вытяжки, учитывая при этом высоту установки вытяжки. Далее по ситуации: вытяжка не встраиваемая, значит розетку организуете внутри декоративного воздуховода, если встраиваемая, то в любом подходящем месте. В интернете часто рекомендуют розетку для вытяжки устанавливать над шкафами, тут надо учесть дотянется ли вилка вытяжки до розетки.
ь